Крем с липидами для лица tlargina.ru

Крем с липидами для лица

Анатомия увлажняющего крема

В прошлом посте мы разобрались, как работает увлажняющая система кожи. В этом посте мы поговорим о том, что делает увлажняющая косметика, из чего состоит увлажняющий крем, и какие компоненты искать на этикетке.

Любой крем — это эмульсия. Эмульсия образуется из двух любых несмешивающихся жидкостей, например — воды и масла.

Масло в воде (прямая эмульсия). В основе содержит воду. Это увлажняющие кремы, флюиды, молочко, лосьоны, сыворотки. Более «лёгкие» продукты.

Вода в масле (обратная эмульсия). В основе содержит липиды (жиры). Более физиологичны (родственны коже). Это питательные, защитные, колд-кремы и мази. Более «тяжёлые», насыщенные, жирные, плотные продукты.

Прямые эмульсии (на основе воды) приятно ложатся на кожу, но не «держаться» на ней так хорошо, как средства на основе липидов. Вода из крема постепенно испаряется с поверхности кожи. Обратные эмульсии (на основе липидов), как правило, дольше остаются на коже.

Разница между увлажняющим и питательным кремом в том, что это разные типы эмульсий. В увлажняющем креме больше воды и увлажнителей, а в питательном — больше липидов (жиров, масел).

Дальше мы разберём какие компоненты должен содержать хороший увлажняющий продукт, но сначала узнаем, зачем нам нужен крем.

Что делает увлажняющий крем

Притягивает воду, повышает содержание влаги в коже.

Удерживает воду в коже, поддерживает необходимый уровень увлажнённости.

Восстанавливает и поддерживает защитную мантию и барьер, сокращает потерю воды.

Сохраняет здоровье и внешний вид кожи (эластичность, упругость, гладкость и увлажнённость).

Состав увлажняющего крема

Есть 4 типа ингредиентов в составе крема, которые поддерживают здоровый уровень увлажнённости кожи:

Грамотный увлажняющий крем должен содержать все 4 типа.

Многие компоненты сочетают в себе несколько свойств — например, увлажнитель и плёнкобразователь.

Поговорим о каждом типе поподробнее.

Увлажнители

Увлажнители — это всегда хорошо впитывающие вещества. Они способны притягивать воду из атмосферы в кожу, а также «перетягивать» её из нижнего слоя кожи (дермы) в верхний (эпидермис). Увлажнители добавляют влагу в кожу, связывают её и удерживают внутри.

Многие из них также образуют тонкую газопроницаемую плёнку. Таким образом кожа дышит, но влага не уходит. Такие увлажнители (например, гиалуроновая кислота) работают как «влажный компресс» — они «сидят» на поверхности кожи, впитывают и задерживают влагу.

Кроме того, увлажнители повышают пластичность корнеоцитов (клеток нашего верхнего — рогового слоя) и уменьшают шероховатость кожи.

Особенно эффективно увлажнители работают во влажном климате и после душа, когда на коже и вокруг неё много влаги.

Эффективная концентрация увлажнителей в средствах для кожи от 1 до 5% (для волос — от 2 до 5%).

Шпаргалка по увлажнителям. Что искать на этикетке

  • НУФ (натуральный увлажняющий фактор) — гиалуроновая кислота (hylauronic acid), глицерин (glycerin, glycerol, diglycerin), мочевина (urea), аминокислоты (amino acids, arginine PCA, sodium aspartate, sodium polyaspartate).

Если ваш крем содержит компоненты натурального увлажняющего фактора кожи, считайте вам с ним повезло. ☺ Компоненты НУФ обладают маленькой молекулой и хорошо растворяются в воде. Из косметики они хорошо проникают в роговой слой и эффективно увлажняют, поддерживая естественные процессы.

Кислоты и их производные — молочная кислота (lactic acid), содиум лактат (sodium lactate), аммониум лактат (ammonium lactate), ТЕА-лактат (TEA-lactate), лактамид (lactamide), яблочная кислота (malic acid), содиум малат (sodium malate), диглицирет-7 малат (diglycereth-7 malate), спироглутаминовая (пирролидонкарбоновая) кислота (pyrrolidone carboxylic acid, PCA), пирролидонкарбонат натрия (sodium PCA), пирролидонкарбонат меди (copper PCA), глюкуроновая кислота (glucuronic acid, polyglucuronic acid), амид уксусной кислоты (acetamide MEA), глутаминовая кислота (glutamic acid).

Сахара, полисахариды — эритритол (erythritol), глюкоза (glucose), ксилоза (xylose), мальтитол (maltitol), мелибиоза (melibiose), инвертный сахар (saccharide isomerate, saccharide hydrolysate), агароза (agarose).

Пантолактон (pantolactone), глюкуронолактон (glucuronolactone), глицериды кукурузы (сorn glycerides), сорбитол (sorbitol, hydroxyethyl sorbitol), водоросли (algae, seaweed, carrageen), морская соль (sea salt), мёд (honey), пантенол (panthenol), гидролизованные протеины овса, пшеницы, сои, кукурузы, шелка (hydrolyzed oat, wheat, soy, corn, silk protein), гидролизованные пшеничный крахмал (hydrololyzed wheat starch), коллаген (collagen), эластин (elastin), желатин (gelatin), бетаин (betaine), глицерет-12 (glycereth-12), триглицерет-7 цитрат (triglycereth-7 citrate).

Плёнкообразователи

Сохранить влагу внутри помогают плёнкообразователи. Поэтому их всегда комбинируют с увлажнителями в составе крема.

Плёнкообразователи создают на коже тонкую влагонепроницаемую плёнку. Она препятствует испарению и «запирает» уже имеющуюся влагу.

Кстати! Также они называются окклюзивными компонентами.

Окклюзивные компоненты уменьшают раздражение, придают впечатление упругости и свежести, помогают восстановить гидролипидную мантию.

Однако, некоторые из них, (например, минеральное масло, петролатум) могут оставлять ощущение жирности на коже, забивать поры и вызывать аллергию.

Наиболее эффективные плёнкообразователи — вазелиновое масло в концентрации от 5%, ланолин, минеральное масло и силиконы. Поэтому они так часто встречаются в средствах для сухой, атопичной кожи.

Шпаргалка по плёнкообразователям. Что искать на этикетке

Коллаген (collagen), эластин (elastin), алое (aloe), аллантоин (allantoin), гидролизованные протеины овса, пшеницы, сои, кукурузы (hydrolyzed oat, wheat, soy, corn protein), масла (oils), сквален (squalene), сквалан (squalane), лецитин (lecithin), воск (wax), ланолин (lanolin), витамин E (tocopherol), жирные спирты (cetyl alcohol, stearyl alcohol), жирные кислоты (stearic acid, lanоlin acid, decyl myristate, cetyl ricinoleate), каприловые/каприновые триглицериды (caprylic/capric triglyceride), эфиры (myristyl myristate, isocetyl myristate, cholesteryl oleate, stearyl stearate, oleyl linoleate, octyldodecyl stearate, disteryl ether), силиконы (dimethicone, cyclomethicone, cetearyl methicone), пропиленгликоль (propylene glycol, propylene glycol dioleate), бутиленгликоль (butylene glycol), минеральное масло (mineral oil, paraffinum liquidum), петролатум, вазелин (petrolatum), парафин (paraffin).

Казалось бы — что общего у влаги и жира? Ведь они полные противоположности. Однако, липиды играют важнейшую роль в увлажнении кожи. Без них полноценное грамотное увлажнение невозможно.

Липиды (они же жиры) «запирают» влагу в коже, восстанавливают и поддерживают целостность эпидермального барьера и гидролипидной мантии.

Масла, церамиды, жирные кислоты, холестерол, жирные спирты — все это липиды.

Важно! Чем больше в креме липидов, тем лучше он проникает через эпидермальный барьер внутрь кожи. Поэтому не надо так бояться масел.

Наиболее близкие по составу липидам кожи, и поэтому самые эффективные жиры: масло абрикоса, канолы, кокоса, кукурузы, жожоба, оливы, сафлора, кунжута, ши, соевое, сладкого миндаля, воск жожоба, ланолин, лецитин, сквалан.

Шпаргалка по липидам. Что искать на этикетке

Масла (oils, butters), липиды (lipides), церамиды (ceramides), холестерол (cholesterol), сфинголипиды (sphingolipids), монолаурин (monolaurin), линолевая кислота (linoleic acid), сквалан (squalane), воск (wax), ланолин (lanolin), лецитин (lecitin).

Когда кожа испытывает недостаток влаги и липидов, она начинает шелушиться. Чешуйки верхнего слоя кожи (корнеоциты) становятся чрезвычайно сухими, жёсткими, грубыми и «оттопыриваются» во все стороны. В результате между ними образуются «дыры», через которые усиленно испаряется вода.

Эмоленты заполняют пространство между «распушёнными» чешуйками. Они смазывают, смягчают и повышают пластичность корнеоцитов, разглаживают поверхность кожи, и помогают «залатать» эпидермальный барьер.

Эмолентами являются многие липиды.

Эмоленты потенциально могут забивать поры (при склонности).

Шпаргалка по эмолентам. Что искать на этикетке

Масла (oils, butters), церамиды (ceramides), ланолин (lanolin), линолевая кислота (linoleic acid), сквален (squalene), сквалан (squalane), глицериды (glycerides), пропиленгликоль (propylene glycol), силиконы (dimethicone, cyclomethicone), диметиконкополиол (dimethicone copolyol), минеральное масло (mineral oil, paraffinum liquidum), петролатум, вазелин (petrolatum), сукрозолеат (sucrose oleate), ацетилтрихексилцитрат (acetyl trihexyl citrate), октилстеарат (octyl stearate), тридецилстеарат (tridecyl stearate), глицерилстеарат (glyceryl stearate), изоцетилстеарат (isocetyl stearate), гликольстеарат (glycol stearate), гексиллаурат (hyexyl laurate), глицерилрицинолеат (glyceryl ricinoleate), миристилпропионат (myristyl propionate), полиглицерил-6 олеат (polyglyceryl-6 oleate), полиглицерил-2 триизостеарат (polyglyceryl-2 triisosterate), С12-20 изопарафин (C 12-20 isoparaffin), диэтилгексилмалат (diethylhexyl malate), ПЭГ и ППГ (PEG-4 lanolate, PEG-5 tristearyl citrate, PEG-7 glyceryl cocoate, PPG-20 cetyl ether, PPG-4 laureth-2), эфиры (isopropyl palmitate, isopropyl myristate, butyl myristate, isopropyl isostearate, octyl octanoate, decyl oleate, diisopropyl dilinoleate, ethyl linoleate, ethylhexyl palmitate, C 12-13 alkyl ethylhexonoate, cetyl acetate, diethylhexyl adipate), жирные спирты (C14-15 alcohols, isosteryl alcohol, caprylyl glycol, cetyl alcohol).

Коротко о главном

Любой крем — это эмульсия. Эмульсии бывают прямыми (масло в воде) — это лёгкие увлажняющие продукты, и обратными (вода в масле) — это насыщенные питательные средства.

В увлажняющем креме больше воды и увлажнителей, в питательном — липидов (жиров).

Крем — базовое средство ухода за лицом. Он поддерживает необходимый уровень увлажнённости, восстанавливает и поддерживает защитный барьер и сохраняет здоровье кожи.

В составе крема здоровый уровень увлажнённости кожи поддерживают:

  • увлажнители — притягивают и удерживают влагу;
  • плёнкообразователи — препятствуют испарению влаги;
  • липиды — поддерживают эпидермальный барьер;
  • эмоленты — смягчают и разглаживают.

Остались вопросы? Задавайте в комментариях.

Прокачивайте косметическую грамотность, оставайтесь с нами и будьте красивыми.

Увлажняющий крем с физиологическими липидами

Липиды – это один из важнейших классов сложных молекул, присутствующих в клетках и тканях организма, включающий жиры и жироподобные вещества. Физиологические липиды – это комплекс родственных организму человека липидов. В коже их перечень достаточно хорошо изучен.

Исторически человечество уже давно использует липиды с косметической целью в виде растительных масел и животных жиров, заметив их способность смягчать и увлажнять кожу. В наше время эти средства получили название «эмоленты» («смягчающие»).

Но только физиологические липиды способны встраиваться в структуру эпидермального барьера и восстанавливать его целостность, поскольку они являются естественными компонентами липидного барьера кожи.

Какие липиды относятся к физиологическим?

К физиологическим липидам относятся церамиды, холестерин и свободные жирные кислоты в природном (эквимолярном) их соотношении. Поэтому в составе крема с липидами следует искать:

  • Ceramide;
  • Cholesterol;
  • любые из свободных жирных кислот (например, линолевая, олеиновая, пальмитиновая и др.) либо натуральные масла.

Для того, чтобы акцентировать внимание на сбалансированном составе липидов в креме, производитель обычно указывает на упаковке эту информацию (ищите надпись «физиологические липиды»).

Родственные коже липиды являются средствами, поставляющими коже строительный материал. Они участвуют в формировании строгой структуры липидного барьера, при отсутствии которой кожа теряет влагу и не способна выполнять свои защитные функции.

Дополнительными компонентами кремов с физиологическими липидами, входящими в состав липидного барьера, могут быть также липиды, воссоздающие гидролипидную мантию кожи. Жирные кислоты, холестерол, сквалан, воски также являются естественными компонентами кожи и создают дополнительную защиту от избыточной потери влаги в виде пленки на ее поверхности.

Почему нежелательно использовать длительное время крем для лица, содержащий только один вид липидов?

Кремов, содержащих физиологические липиды в эквимолярных соотношениях не так и много. Чаще всего в состав крема включаются либо только церамиды, либо только натуральные масла, из которых кожа извлекает нужные ей жирные кислоты, использующиеся для синтеза собственных липидов.

Поэтому, как правило, исходя из предложений на рынке косметики, мы выбираем крем для лица, содержащий только один из видов липидов. Такие кремы тоже хороши, но при их использовании полного восстановления структуры липидного барьера не происходит. Кроме того, избыток какого-либо одного компонента может со временем нарушить балансовую структуру липидного барьера. При использовании неполной смеси липидов либо смеси с нарушенным балансом трех указанных категорий липидов правильного восстановления липидного барьера не происходит. Это доказано научными исследованиями. Возникает парадокс: вы пытаетесь увлажнять кожу маслами, но с годами замечаете, что она становится все более и более обезвоженной.

Читать еще:  Либридерм крем гиалуроновый увлажняющий

Когда следует использовать крем с физиологическими липидами?

Основными показаниями к применению физиологических липидов в составе кремов для лица являются:

  • профилактика обезвоживания и сухости кожи;
  • обезвоженная кожа;
  • сухая кожа;
  • различные кожные заболевания, сопровождающиеся повреждением липидного барьера (например, атопический дерматит).

Процесс восстановления липидного барьера – длительный. Поэтому использовать кремы с физиологическими липидами следует регулярно, в том числе и с профилактической целью, поскольку каждый из нас в течение жизни подвержен влиянию факторов, разрушающих липидный барьер кожи:

  • в наших средствах для умывания содержатся ПАВы, вымывающие естественные липиды;
  • липиды кожи окисляются под воздействием свободных радикалов (например, при УФ облучении, неблагоприятной экологии, курении и т.д.).

На какие кремы с физиологическими липидами обратить внимание при выборе?

Обычно физиологические липиды включаются в состав аптечной косметики, предназначенной для восстановления липидного барьера кожи. Примерами таких кремов является, например, Локобейз Рипеа.

Кроме того, созданы высокотехнологичные препараты, которые не только содержат физиологические липиды, но и имитируют естественную структуру расположения их в эпидермисе (так называемые дерма-мембранные структуры). О таких кремах мы говорили в соответствующей статье (см. «Кремы с DMS»). Примером кремов с DMS является Physiogel производства Stiefel Lab. (Ирландия).

Информация о перечисленных кремах присутствует в медицинских журналах, где описывается эффективность их применения для лечения ксероза (сухости кожи) и атопического дерматита. Поэтому мы и упомянули именно их. Если в медицинской литературе попадется упоминание о каких-то других косметических средствах, содержащих физиологические липиды, мы обязательно включим названия препаратов в эту статью.

Кремы с физиологическими липидами достаточно плотные по своей текстуре, поэтому оптимальным будет использовать их в зимнее время. Если есть потребность в более частом использовании, то удобнее будет использовать их в качестве ночного крема.

Сухая кожа лица — простые правила ухода.

Почему кожа сухая – причины, точнее, всего одна.

Признаки сухой кожи.

Уход за сухой кожей лица – 4 важных аспекта.

Что нужно, а чего нельзя сухой коже – что вы знаете о РНА-кислотах и обратной эмульсии?

Активные компоненты для ухода за сухой кожей – важных и значимых, не так уж и много.

Обзор средств, для ухода за сухой кожей.

Причины – почему кожа сухая.

Сухой тип, один из четырех типов кожи лица. Подробнее о других типах можно прочитать в статье — Типы кожи лица.

Сухая кожа от природы имеет ослабленный эпидермальный барьер, это то, что отличает ее от других типов.

тонкой гидролипидной мантией ,

тонким роговым слоем ,

межклеточными липидами, с ненадежными барьерными свойствами (липиды заполняют пространство между чешуйками рогового слоя в эпидермальном барьере, образуя липидный барьер). Именно, качеством липидного барьера отличается сухая кожа от всех остальных типов , в том числе и от обезвоженной. Сухая кожа это тип, у которого очень низкое качество липидного барьера, обезвоженная кожа, это состояние, которое может быть у любого типа, даже жирного.

Из этих характеристик следуют те признаки, по которым можно классифицировать и определить этот тип, перечислим их.

Признаки сухой кожи.

Отсутствует излишнее выделение кожного сала .

Мелкие, суженные поры . В молодом возрасте, кожа может быть гладкой, с матовой поверхностью.

Тонкая, светящаяся кожа . Светящаяся как в плохом, так и в хорошем смысле. В хорошем, матовость и гладкость. В плохом, кожа настолько тонкая, что через нее проступают капилляры. Имеет склонность к куперозу.

Не склонна к высыпаниям , так как в отличие от жирного типа, нет объективных причин для этого.

Относительно высокая чувствительность , а значит ее спутники не прыщики, как у той же жирной кожи, а покраснения, шелушение и чувство стянутости .

У обладательниц сухой кожи снижен тургор .

Этот тип склонен к раннему образованию морщинок . К сожалению, признаки старения появляются первыми, именно, у сухого типа. Все начинается с мимических морщинок вокруг глаз, ведь именно в этой области кожа самая тонкая и уязвимая по сравнению с другими участками лица. Позже чем мимические, но раньше, чем у нормального и жирного типа, появляются носогубные морщины. Кожа области век требует специальных средств и специального ухода, отличного от ухода за остальными участками лица. Подробнее, читайте — Кожа вокруг глаз, правила ухода.

Если двумя словами, то сухая кожа в молодости не доставляет больших хлопот, обладает ровным тоном, и может радовать свою хозяйку. Но, с возрастом появляются раздражения, шелушения и покраснения, неутешительную картину дополняют ранние морщины.

Если говорить об этом типе в контексте видов старения и возраста, то эта кожа стареет по мелкоморщинистому виду. Подробнее о типах старения можно прочитать в статьях:

Все характеристики этого типа определяют ее уязвимость для внешних воздействий, а также трансэпидермальные потери воды. Получается, что сухая является сухой, не потому что «не может напиться», а по причине не способности удержать влагу.

Этот вывод можно принять в качестве короткого тезиса о правильном уходе за сухой кожей, детализируем его.

Уход за сухой кожей лица — 4 важных аспекта.

Бережем от внешних воздействий . Это касается и солнечного облучения провоцирующего фотостарение, и сухого воздуха в помещениях, и ветреной, морозной погоды на улице.

О фотостарении можно прочитать в статье – Фотостарение кожи, что это такое .

О том, как правильно защищаться от солнца, читайте.

SPF крем, защитите кожу от фотостарения и получите красивый загар.

Подбираем правильный уход , звучит странно, но ошибки в уходе могут дорого стоить. Оступиться можно уже на первом шаге, на этапе очищения лица. В косметических средствах применяются поверхностно-активные вещества (ПАВ), они необходимы для работоспособности косметики.

По своим свойствам ПАВ отличаются друг от друга, в том числе и по степени вредоносности, а некоторые ПАВ категорически недопустимо использовать для сухой кожи. О плохих и хороших ПАВ, читайте – Этапы очищения кожи лица, 11 факторов здоровья.

Не многие знают, что баночка с кремом содержит около 10% активных компонентов, которые непосредственно воздействуют на проблему. Остальные 90%, это — основа, вспомогательные компоненты и всякие, прочие «ПАВ». Для чего нужны ПАВ и другие технические составляющие косметики, читайте – Разбор состава косметики, 90% того, что не активно.

Увлажняем . Казалось бы, чего проще, тем более что только глухой не слышал о всемогуществе гиалуроновой кислоты, молекула которой притягивает в 1000 раз больше молекул воды. НО, в 1000 раз больше, это рекламная песня маркетологов. Во-вторых, классическая гиалуроновая кислота обладает достаточно большой молекулой и не способна проникнуть глубже рогового слоя эпидермиса, поэтому увлажнение происходит только на поверхности. Конечно, это не плохо, но не достаточно.

Для проникновения гиалуронки глубже рогового слоя, ее необходимо модифицировать, к тому же гиалуроновая кислота не единственный увлажнитель. О том, как увлажняется наша кожа, читайте.

Средства с содержанием гиалуроновой кислоты, в том числе модифицированной, можно выбрать в разделе – Косметика с гиалуроновой кислотой.

В качестве увлажняющих агентов используется не только гиалуроновая кислота, но и другие полимеры – хитозан, белки, а также компоненты натурального увлажняющего фактора – мочевина, глицерин. Те же масла, создадут на поверхности окклюзионную пленку, которая будет предотвращать испарение влаги.

Увлажнение должно быть комплексным, а не только поверхностным.

Укрепляем липидный барьер . Липиды, это по-научному, если употребить житейскую лексику, то просто, жиры. С давних времен, жиры считались крайне необходимыми и эффективными средствами для ухода, начиная от жира птицы Эмму у папуасов и заканчивая растительным жиром, ну хоть маслом ростков пшеницы, в современной косметике. Жиры в своем составе содержат полиненасыщенные жирные кислоты, больше известные как омега 3, 6 и 9 . Эти кислоты являются строительным материалом, для создания липидного барьера. И все было бы хорошо.

Кроме омега, для полноценной стройки, также нужны церамиды и холестерин , а эти кирпичики в растительных маслах отсутствуют. Кроме того, идея использования чистого масла в уходе не является правильной. К удивлению, маслом можно пересушить кожу . Поэтому, укрепление липидного барьера нельзя свести, только лишь к использованию растительных масел в уходе . Подробнее о маслах в косметике, читайте.

Масла в косметике, омега 3, 6, 9 и не только.

В качестве краткого вывода – сухой коже нужно питание и увлажнение . Питание позволит улучшить барьерные функции. Для сухой кожи можно, а для очень сухой кожи нужно использовать ночной питательный крем . А если это будет ночной крем на основе обратной эмульсии (не «масло в воде», как в большинстве кремов, а «вода в масле»), да еще с содержанием не только полиненасыщенных жирных кислот, но и холестерина, то ваша кожа проснется значительно окрепнувшей.

Ночная косметика для укрепления липидного барьера.

Крем Престиж ночной Аркадия, 50 мл. Крем создан на основе обратной эмульсии, в своем составе содержит растительные и яичное масла, в состав которых входят компоненты укрепляющие липидный барьер. Действие – anti — age , питание .

Крем Леди N ночной Аркадия, 50 мл. Содержит растительные и яичное масла, лецитин, витамин Е и бета-глюкан. Действие – anti — age , питание, увлажнение .

Эти два аспекта, увлажнение и питание, необходимо дополнить правилами ухода для сухого типа.

Что нужно, а чего нельзя сухой коже.

Необходимо исключить все возможные раздражающие факторы.

Исключить из ухода или относиться с осторожностью к средствам, содержащим ретинол и кислоты . Даже самые мягкие из фруктовых кислот (АНА кислоты) могут вызывать раздражение. Хорошим решением, может быть использование косметики с РНА-кислотами, которые были разработаны специально для ухода за сухой и чувствительной кожей. Наибольшее распространение из этих кислот получил – глюконолактон. Этот компонент используется в Косметике Renophase .

Средства с содержанием глюконолактона.

К раздражающему фактору можно отнести и жесткую водопроводную воду , в случае если на нее есть раздражение, то для умывания использовать любую бутилированную воду.

Очищающие средства не должны содержать жестких ПАВ, иметь маркировку «для сухой кожи» , предпочтение отдавать пенкам, мицеллярной воде и молочку. Не использовать мыло . Дополнительным плюсом будет содержание в очищающих средствах церамидов и омеги.

Тоники не должны содержать спирта, помимо тонизирования они должны увлажнять и успокаивать .

Сезонные изменения должны учитываться при уходе . Зимой , с ее резким перепадом температур на улице и в помещении, воздухом, пересушенным центральным отоплением, колючим снежным ветром, нужно использовать увлажняющие кремы с более плотной текстурой, а также питательный крем и питательные маски . Летом все тоже увлажнение, кремом или сывороткой, но в паре с защитой от солнца .

Не злоупотреблять скрабами и пилингами , летом очень осторожно, из-за солнечной активности, весной и осенью не чаще 1 раза в 10 дней, зимой 1 раз в две недели. Используйте скрабы с применением мягких, не агрессивных абразивных частичек, например из инертного полиэтилена , который на много деликатнее, чем многие натуральные абразивы.

Читать еще:  Как наносить солнцезащитный крем на лицо

Деликатный пилинг Revolution studio – отшелушивание, антивозрастное воздействие, противовоспалительный эффект.

Корректирующая маска Энзимный пилинг Kosmoteros – отшелушивание, в качестве отшелушивающих компонентов используются энзимы.

Пилинг для нормальной и сухой кожи энзимно-механический Kosmoteros – активные компоненты: энзимы и деликатные частички инертного полиэтилена.

Пилинг-гоммаж Kosmoteros – активные компоненты: пептидно-увлажняющий комплекс Hyasealon , масла и экстракты растений.

Подробнее о скрабах и пилигах, читайте:

Хорошей альтернативой кислотам может быть пилинг с энзимами.

Активные косметические компоненты для ухода за сухой кожей.

Наиболее распространенные компоненты для ухода за сухой кожей.

Липиды : омега, холестерин, церамиды. В качестве источников могут быть использованы растительные и животные масла, лецитин.

Увлажнители : гиалуроновая кислота и другие полимеры, компоненты натурального увлажняющего фактора (мочевина, глицерин), фруктовые кислоты в невысокой концентрации или РНА-кислоты.

Окклюзивные компоненты (вещества создающие пленку, препятствующую испарению влаги): сквалан, ланолин, масла, а также силиконы, уж извините поклонницы всего натурального.

Успокаивающие, противовоспалительные компоненты : пантенол, экстракты различных растений.

Антиоксиданты : экстракты растений, витамины. Более подробно об антиоксидантной защите можно прочитать в статье – Антиоксиданты в косметике.

Групп активных компонентов используемых в косметике не много, познакомиться с ними можно в статьях.

Косметика для кожи лица – от антиоксидантов до фитоэстрогенов.

Косметика для лица – от увлажнителей до клеточных экстрактов.

Обзор средств для ухода за сухой кожей.

Косметика Аркадия. Особенность этой косметики, использование ламеллярных эмульсий , которые не только способствуют доставке активных компонентов глубже рогового слоя, но и являются увлажнителем и строительным материалом для физиологических липидов, укрепляя естественный липидный барьер. А также использование различных видов липидов для укрепления липидного барьера.

Крем PLAcet для сухой кожи Аркадия, 50 мл – anti — age , питание, увлажнение.

Сыворотка Sensory Аркадия, 15 мл — противовоспалительный эффект, увлажнение, успокаивающий эффект.

Косметика Renophase. Особенность этой косметики, четырех ступенчатый уход — комплексное очищение и увлажнение, естественное обновление, внутриклеточная чистка, клеточное восстановление .

Косметика Kosmoteros . Особенность — принцип мультитерапии «2 в 1», уход за базовыми и специфическими потребностями кожи .

Гидроактиватор Kosmoteros , 50 мл – очищение, тонизирование, увлажнение.

Увлажняющая маска Нежные сливки, 50 мл – anti — age , питание, увлажнение.

Косметика Revolution studio. Особенность этой косметики, использовании нанотехнологии и широкое применение натуральных активных компонентов .

Биостимулирующий крем дневной Тройное действие, 50 мл – anti — age , восстанавливающий эффект, увлажнение.

Надеемся, эта статья была полезной, чтобы выбрать косметику для сухой кожи.

Липиды в косметике. При чём тут увлажнение?

Вряд ли ошибусь, если скажу, что наибольшей популярностью и спросом у обладательниц всех типов кожи, вне зависимости от возраста, пользуются увлажняющие средства.

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать любые косметические ресурсы и профильные форумы.
Вот и в ЖЖ, в сообществе kosmetichka — куда, к слову, меня не допустили 🙂 — очень популярны вопросы из серии «посоветуйте увлажняющий крем». Не так давно было, например, такое: посоветуйте увлажняющий гипоаллергенный крем для век, а то там всё опухло и покраснело…

За этой всеобщей любовью к увлажняющим средствам стоит широкая распространенность симптомов, которые субъективно определяются как «сухость». Проявляется она стянутостью кожи после умывания, пергаментностью, шелушением, раздражением, появлением мелких морщин (в количестве, далеко не соответствующем паспортному возрасту) и тусклым цветом лица.

При этом такую сухость трудно и зачастую практически невозможно убрать с помощью механического напитывания кожи водой с помощью увлажняющих масок и других специальных средств – все эти меры помогают лишь временно.

Именно поэтому на первое место в списке активов я поставила не увлажнители, а липиды. Ведь именно они, липиды, играют главную роль в долговременном увлажнении кожи.

Важность липидов обусловлена тем, что они обеспечивают барьерные свойства эпидермиса, благодаря чему предотвращается обезвоживание кожи путем возрастания трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ).
Благодаря роговому слою эпидермиса и его межклеточному липидному матриксу вода и электролиты удерживаются внутри организма, а не испаряются безостановочно с его поверхности.

Вообще тема эпидермального барьера развилась и углубилась в последние десятилетия настолько, что даже возник раздел дерматологии, изучающий анатомию и физиологию рогового слоя эпидермиса — корнеология.

Это неудивительно, ведь различные нарушения синтеза эпидермальных липидов являются отправной точкой развития кожных заболеваний – ксероза, ихтиоза, атопического дерматита, псориаза, угревой болезни. Не говоря уже о вызываемых такими нарушениями чисто эстетических, косметических проблемах.

Основными липидами рогового слоя нашей кожи являются:

  • церамиды (в ряде источников их называют керамиды) – 40-50%
  • холестерин – 20%
  • свободные жирные кислоты – 15-20%
  • сульфат холестерина – 2%
  • фосфолипиды – 7%.

При этом липидный состав кожи человека имеет индивидуальные черты и зависит от пола, расы, генетических особенностей и питания.
—————
Заметка на полях: Это одна из причин, почему идеальная масляная смесь, которую сторонник чистого масляного ухода методом проб и мучительных ошибок вывел для себя и которой радостно поделился с единомышленниками, оказывается зачастую совершенно неподходящей для другого человека.
—————
Характерно, что процесс метаболизма липидов (с помощью соответствующих ферментов) оказывает непосредственное влияние на физиологию рогового слоя.

Например, в результате расщепления фосфолипидов образуются свободные жирные кислоты, которые участвуют в закислении среды рогового слоя. Важность закисления, думаю, всем понятна.

Кроме того расщепление фосфолипидов приводит к выработке глицерина, который не только выступает в роли влагоудерживающего агента, но и служит сигнальной молекулой (дефицит глицерина ведет к образованию грубой гиперпролиферативной кожи).

Превращение сульфата холестерина в холестерин играет роль в процессе десквамации корнеоцитов (своевременном слущивании клеток с поверхности кожи).

Церамиды и другие липиды расположены в межклеточном пространстве особым образом, в виде ламеллярных бислоев. Такая «раскладка» обеспечивает эффективное функционирование всей структуры.

Но гениально задуманная барьерная система все же способна повреждаться и деградировать.

Основными причинами повреждения барьерных функций являются:

  1. Старение кожи

Этот процесс сопровождается снижением синтеза липидов, необходимых для формирования липидного барьера, что приводит к нарастающей сухости кожи. В коже с возрастом падает содержание линолеатсодержащих церамидов, они заменяются олеатсодержащими. Активизируется фермент цереброзидаза, разрушающий церамиды.

Вообще объем церамидов в коже падает с возрастом драстически. Так, к 40 годам в коже лица присутстввует 62% церамидов в сравнении с тридцатилетней кожей, а к 50 годам их остается всего лишь 37%. С кожей рук ситуация чуть получше, но тоже весьма печальная.

При этом трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) не обязательно увеличивается с возрастом. Но при наличии повреждающих факторов (механических, химических), возрастная кожа начинает терять влагу более резко и значительно дольше возвращается потом к нормальному функционированию (в норме время, необходимое для полного восстановления поврежденного кожного барьера, составляет 78 часов).

  1. УФ излучение

Ультрафиолетовое излучение спектра B вызывает увеличение ТЭПВ с одновременным снижением уровня свободных церамидов и повышением глюкозилцерамидов.

Даже если не принимать во внимание такое неприятное явление как солнечный эластоз, а также общее снижение под воздействием УФ количества коллагена и эластина и нарушение строения волокон этих компонентов матрикса дермы, уже само по себе нарушение барьерных функций рогового слоя и обезвоживание способно «творить чудеса».

Еще очень важный момент: чрезмерный загар запускает реакцию перекисного окисления липидов эпидермиса. А ведь именно оксидативный стресс является, в соответствии с одной из основных ныне принятых теорий, ключевым фактором старения кожи.

  1. Механическое воздействие

Конечно, в обычной жизни вряд ли кто-то из нас производит со своей кожей те же действия, что и исследователи в ходе экспериментов по восстановлению поврежденного кожного барьера. Никто не наклеивает на кожу клейкую ленту с последующим её сдиранием — и так 20 раз подряд.

Но вот чрезмерное увлечение скрабами с жесткими частицами (фрагментами фруктовых косточек, перемолотой скорлупой кедровых орехов, песком и т.п.) весьма распространено. Постоянное механическое повреждение рогового слоя влечет за собой повреждение барьера.

  1. Химическое воздействие

Речь в данном случае идет об агрессивных детергентах – моющих средствах.

Сюда же в плане повреждающего потенциала можно отнести и агрессивные эмульгаторы, которые нередко используются в косметике (причем, даже в индивидуально изготовляемой, «натуральной») как наиболее простые в технологическом отношении и недорогие.

Не менее разрушительно на липидный барьер действуют органические растворители, в частности, этиловый спирт.

Такие средства «захватывают», растворяют и вымывают эпидермальные липиды, создавая бреши в защитном барьере. Как следствие – сухость и раздражение кожи. А в случае проблемной кожи с комедонами и акне – еще и увеличение жирности как компенсаторная реакция.

Говоря о химическом воздействии, нужно не забывать и о лечебных препаратах с глюкокортикоидами. Их топическое (наружное) применение – даже кратковременное – тоже разрушает барьерные функции кожи.

———
Если вы еще не уснули, читая предыдущий лонгрид, давайте посмотрим, какие косметические активы могут способствовать сохранению целостности липидного барьера кожи и, в случае необходимости, починить и восстановить
его.

Восстановление барьера с помощью косметики/космецевтики предполагает снабжение кожи (как минимум, её рогового слоя) строительным материалом – липидами. Доказана способность кожи при помощи соответствующих ферментов «усваивать» поступающие извне липиды и использовать их для строительства собственного защитного барьера.

Все, наверное, помнят, что одно время косметика с церамидами (керамидами) заполонила рекламные блоки по ТВ и страницы глянца.

Как обычно бывает в маркетинге, на смену церамидам быстро пришли другие «горячие» темы — коэнзим Q-10, липосомы, пептиды, экстракты экзотических растений, слизь улитки, и т.п. А церамиды перешли в разряд привычного. Вспоминать о них стали редко. И очень зря.

Церамиды выполняют множество биологических функций и присутствуют во всех тканях человеческого организма. Но особенно много их в эпидермисе.

На современном этапе идентифицировано более 300 (!) церамидов, обитающих в роговом слое. Ученые полагают, что это еще не предел.

Все церамиды были разделены на 12 классов – в зависимости от сфингоидного основания и типа жирной кислоты.

Наиболее часто применительно к здоровью и молодости кожи упоминается церамид 1, или EOS.

Это длинноцепочечный ацилцерамид, имеющий уникальную структуру. В его синтезе участвует линолевая жирная кислота.

В этом месте так и хочется поднять указательный палец и сказать: «Теперь вы понимаете, почему для здоровья и молодости кожи так важно употреблять в пищу растительные масла с высоким содержанием ПНЖК?»

А потом многозначительно понизить голос и добавить: «А вот те гуру, что учат в инстаграме и фейсбуке употреблять внутрь и наружно вместо любой косметики исключительно кокосовое масло и другие насыщенные жиры, а потом замыливают вопросы «учеников» о сухости, шелушении и покраснении кожи, списывая всё на аллергию…»

Короче говоря, при избыточном поступлении в организм насыщенных жиров снижается синтез ацилцерамидов, для которых нужна именно линолевая жирная кислота. Более того, насыщенные жиры, конкурируя с ненасыщенными, ухудшают усвоение последних. При том что наш организм может получать незаменимые жирные кислоты только с пищей. Коже повезло больше — она способна «есть» их при наружном нанесении.

Читать еще:  Масло карите для лица

Итак, Церамид 1, благодаря особенностям своего строения, как скрепка пронизывает и сцепляет липидные пласты, обеспечивая их непрерывность и прочность.

Более того, он служит сигнальной молекулой для правильных процессов дифференцировки и ороговения живых клеток эпидермиса – кератиноцитов. Это важно во избежание избыточной кератинизации, которая ведет к утолщению рогового слоя, портит цвет лица, увеличивает количество морщин, а также может служить одной из причин акне.

В результате деятельности Церамида 1 при его достаточном количестве мы имеем увлажненную, упругую и гладкую кожу без шелушений и излишних ороговений. В качестве бонуса Церамид 1 дарит нашей коже еще и профилактику преждевременного старения.

При недостатке этого церамида возрастает риск развития таких серьезных и трудно поддающихся лечению неприятностей как ихтиоз, псориаз и атопический дерматит.

Помимо Церамида 1- EOS, в косметике используются и несколько других его собратьев.

Это, в частности, очень интересный короткоцепочечный Церамид 3 – NP, а также Церамид 2 – NS (он и для волос хорош).

В поисках кремов и сывороток с церамидами смотрим состав этих средств. Там церамиды фигурируют обычно как Ceramide 1, Ceramide 3 и т.п.

Церамид 1 может скрываться еще и под таким, к примеру, названием: STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-4-HYDROXYSPHING ANINE или STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-C18-PHYTOSPHING OSINE.

А в качестве Церамида 2 в списке ингредиентов может фигурировать 1-STEAROYL-C18-SPHINGOSINE или PALMITOYL-C16-DIHYDROSPHINGOSINE.

Бывает, что в перечне ингредиентов фигурирует некий «комплекс церамидов». Но всё же я бы предпочла более точное обозначение — в соответствии с принятой в научной среде номенклатурой, т.е. номера или буквенные обозначения.

Добыть природные церамиды сложно, поэтому практически всегда в косметике и космецевтике используются синтетические аналоги. Если структура синтетического церамида правильная, кожа не замечает подмены.

Что же делать тем, кто явно чувствует, что церамидов коже не хватает, но принципиально желает использовать только натуральные средства?

Альтернатива церамидам такова: лецитин (фосфатидилхолин) в сочетании с фитостеринами и скваленом.

В качестве источника фитостеринов и сквалена могут выступать растительные масла. Например, ши нерафинированное, арган, рис. Чемпион по содержанию сквалена – амарантовое масло.

Если интересен мой личный опыт, то я использую синтетические церамиды. Предпочтительно курсами для компенсации возрастного дефицита — особенно в те периоды, когда липидный барьер страдает под воздействием тех или иных внешних факторов.

В следующем посте закончу тему липидов. А также перечислю те косметические ингредиенты, которые не заменяют собственные липиды, а стимулируют их синтез.

Сухая или очень сухая кожа

ЛИПИДЫ И КОЖА

Объединенные в пластинки, располагающиеся между клетками кожи, липиды образуют защитные слои, которые препятствуют испарению влаги и способствуют укреплению межклеточных связей.

Целостность соединения межклеточных липидов в ламиллярных двойных слоях и гидролипидная пленка играют основную роль в поддержании барьерной функции кожи.

Межклеточные липиды

Эти жировые вещества, образующиеся в зернистом слое (stratum granulosum) под эпидермисом, необходимы для выполнения кожей барьерной функции: они «цементируют» корнеоциты между собой.

ЦЕРАМИДЫ

Эти масляные молекулы окружают самые верхние клетки эпидермиса (роговой слой). Они представляют примерно 40% общего числа липидов рогового слоя.

Если мы сравним роговой слой с «кирпичной стеной», то «известковый раствор», который обеспечивает соединение клеток (кирпичи), главным образом, состоит из церамидов.

Церамиды играют важную роль в увлажнении кожи, образовывая нечто вроде «решетки», которая удерживает влагу и замедляет процесс ее испарения. Решетки состоят из церамидов, которые объединяются в «тонкие листки», подобно листам книги (известные как биламеллярный слой) и способны накапливать и удерживать определенное количество влаги, одновременно формируя барьер.

Некоторые церамиды пронизывают «тонкие листки» и присоединяются к клеткам рогового слоя, образуя «заклепки», которые обеспечивают устойчивость и соединение этих клеток. Церамиды также участвуют в регуляции обновления эпидермиса.

Таким образом, роль церамидов может быть сведена к следующему:

  • стабилизация
  • сцепление
  • непроницаемость кожи.

ОТШЕЛУШИВАНИЕ

Отшелушивание – это процесс, посредством которого корнеоциты, располагающиеся на поверхности кожи, самостоятельно отделяются (по клетке, либо небольшими группами клеток) от соседних клеток и исчезают в окружающей среде, замещаясь молодыми клетками из более глубоких слоев кожи.

Для здоровой кожи этот процесс является естественным и почти незаметным, но тщательно контролируемым для того, чтобы обеспечить сцепление и целостность рогового слоя и поддерживать толщину кожной ткани. Этот важный для физиологии рогового слоя феномен поддерживает необходимое количество клеток, и, таким образом, отшелушивание компенсируется постоянным обновлением клеток эпидермиса.

Процесс отшелушивания происходит по двойному механизму:

  • с одной стороны, разрушение липидно-протеиновых мембран корнеоцитов,
  • с другой стороны, разрушение корнеодесмосом ферментами. Корнеодесмосомы являются протеиновыми комплексами, которые обеспечивают прочное сцепление корнеоцитов друг с другом. Это разрушение активизируется serin — протеазой, присутствующей в межкорнеоцитном пространстве. Данный процесс сопровождается едва заметными изменениями в составе липидов и контролируется присутствием свободной воды.

В сухой коже отшелушивание увеличивается, как и в случаях с зимним ксерозом (сухостью кожи) и некоторыми патологиями кожи, характеризуемыми эпидермальными нарушениями.

Разрушение корнеодесмосом приводит к снижению гидролитической активности ферментов, отвечающих за отшелушивание. Это также может быть из-за снижения синтеза этих ферментов.

Корнеоциты отшелушиваются беспорядочно, неоднородными пластами.

ПОСТЕПЕННАЯ ПОТЕРЯ ВЛАГИ

Кожа выполняет целый ряд функций, в частности функцию потоотделения. Потоотделение – это невидимая трансэпидермальная потеря влаги. Этот процесс происходит по двойному механизму:

  • Непрерывное испарение влаги через потовые поры.
  • Движение влаги по межклеточным проводящим каналам из глубоких интенсивно увлажненных слоев эпидермиса к поверхности кожи, где уровень увлажненности не превышает 13 — 15 %. Такое выделение влаги известно как «Постепенная потеря влаги» или ППВ. Это невидимое глазу явление, неотъемлемая часть физиологических процессов организма, которое отражает целостность физиологического барьера, образованного роговым слоем. Чем больше роговой слой насыщен влагой, тем сильнее барьерная функция кожи и меньше потеря влаги (ППВ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОЙ КОЖИ

Это тонкая кожа, для которой характерны ощущения стянутости и зуда, она трескается и шелушится. Текстура кожи плотная и морщины могут быть тонкими и многочисленными. Такая кожа выглядит неэластичной и обезвоженной. Все эти признаки свидетельствуют о потере эластичности кожи. Сухая кожа больше, чем любой другой тип кожи, подвержена процессам окисления и, следовательно, преждевременному старению. Более того, сухая кожа постоянно испытывает ощущение стянутости и дискомфорта.

ПРИЧИНЫ СУХОСТИ КОЖИ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Это все факторы, которые могут нарушить поверхность гидролипидной пленки, тем самым, спровоцировать появление сухости кожи.

• Использование неподходящих средств для очищения кожи: грубые сорта мыла, чаще щелочные, спиртосодержащие лосьоны или скрабы с травмирующими кожу частичками.

• Суровые климатические условия: холод, ветер (резкие колебания температуры), воздействие солнечных лучей и длительные путешествия на самолете, приводящие к нарушению уровня увлажненности кожи.

• Медицинские препараты местного применения (против акне или препараты возрастных процедур), медицинские препараты орального применения (против акне, для понижения уровня холестерола в крови, и т.д.).

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Это все факторы, которые понижают секрецию кожного сала и потоотделение:

— Нарушения эндокринной системы (патология щитовидной железы, и т.д.)

— Естественный процесс старения кожи: кожа становится тусклой и грубой. Эпидермис становится тоньше из-за снижения процесса обновления клеток и истончения рогового слоя кожи,

— Неправильная диета или дефицит необходимых питательных веществ в рационе

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖЕЙ

СУХАЯ КОЖА

Кожа, страдающая от недостатка влаги, становится обезвоженной, поэтому структура липидов в роговом слое изменяется и ослабевает, одновременно изменяются и ферментные механизмы, отвечающие за процесс отшелушивания.

Результат: На поверхности кожи образуются мимические морщинки, появляется ощущение стянутости. Кожа становится тусклой и шероховатой.

ОЧЕНЬ СУХАЯ КОЖА

Кожа страдает от недостатка влаги и, особенно, от недостатка липидов. Липидные пласты теряют свою структуру, появляются трещины в межклеточном цементе. В результате:

— Липиды становятся более подверженными воздействию внешних факторов, которые могут привести к их разрушению.

— Отмечается значительное нарушение механизмов отшелушивания

Барьерная функция нарушена и недостаточна, в результате, влага испаряется быстрее.

Результат: кожа утрачивает эластичность, становится грубой и шероховатой.

МЕХАНИЗМЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СУХОСТЬ КОЖИ:

ОДНА ПРОБЛЕМА — ДВА ПОСЛЕДСТВИЯ

СУХАЯ КОЖА ЗИМОЙ

Для того, чтобы адаптироваться к температурным изменениям, в организме возникает сложный комплекс реакций, координируемых температурным центром в гипоталамусе (участок головного мозга, который отвечает за регуляцию температуры тела). Это явление известно как терморегуляция. Терморегуляция связана с определенными изменениями в кровеносной и выделительной системах, которые оказывают влияние на все слои кожи, от рогового до гиподермы.

СУЖЕНИЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

С понижением температуры многочисленные терморецепторы на коже лица (плотность рецепторов: 16-19 точек на 1 cм 2 кожи лица, 1–5 точек на 1 cм 2 кожи рук) подают сигнал и посылают информацию в мозг об ощущении холода. Если температура кожи ниже 7 0 градусов, температурные ощущения становятся болезненными. Затем, через медиаторы посылается сигнал системе кровообращения кожи, которая отвечает на охлаждение сужением стенок кровеносных сосудов в дерме для сохранения температуры внутренних органов на уровне 37 0 . При этом замедляется не только местное кровообращение, но и частично блокируется потоотделение.

Вследствие оттока крови к внутренним органам, повреждаются мелкие подкожные сосуды (капилляры).

Под воздействием низкой температуры кожа теряет свои естественные защитные свойства как раз в тот самый момент, когда они ей очень необходимы! Холодный воздух пагубно влияет на естественную защиту кожи — гидролипидную пленку, уменьшая естественную выработку кожного жира и провоцируя сужение кровеносных сосудов.

Это проявляется сухостью эпидермиса, микроциркуляция крови в коже замедляется и уменьшается обеспечение кожи питательными веществами, кислородом и влагой. Мало увлажненная кожа теряет жизненную энергию, становится более уязвимой перед лицом суровых климатических условий; она испытывает ощущение стянутости и жжения, становится шероховатой. При воздействии солнечных лучей на хрупкую сухую кожу даже зимой, например, во время занятия спортом, ультрафиолетовые лучи поражают эпидермальные клетки и вызывают небольшие повреждения.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ

Сухой и жаркий воздух окружающей среды ещё больше увеличивает потерю влаги кожей. Из-за недостаточного снабжения кожи кислородом, влагой и питательными веществами, процесс клеточного метаболизма и внутреннего обмена веществ замедляется. Выделение кожного жира и пота уменьшается, вследствие чего, гидролипидная пленка утрачивает свою защитную функцию. Таким образом, кожа ослабевает как на поверхности, так и в глубоких слоях. Постепенно роговой слой обезвоживается, кожа становится сухой, шероховатой и тусклой.

В экстремальных случаях нам доводилось наблюдать дезорганизацию и последующее разрушение липидов, которые образуют часть клеточного цемента. Клетки рогового слоя склеиваются между собой и отделяются с поверхности кожи. Кожа становится чрезмерно сухой.

ПОСЛЕДСТВИЯ

При значительном понижении температуры для сухой кожи необходимы более насыщенные кремы, созданные специально для очень сухой кожи. И даже нормальной коже будет полезным использование кремов для сухой кожи.

НАУЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ THALGO

Сухая кожа по своей природе тонкая и быстро теряет упругость, гладкость и шелковистость. Появляется ощущение стянутости и дискомфорта.

Очень сухая кожа подвержена тем же проблемам, но только уже в более значительной степени. Она также страдает от повышенного шелушения, в результате чего, становится уязвимой и шероховатой при прикосновении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector